河间驴肉火烧

　　驴肉火烧出名在河北是毋庸置疑的，但是在保定还是在沧州呢？应该是保定，有驴肉火烧的那个时代河间归保定管，后来河间归沧州管．哈哈，那只要记住在河间就对了．

　　火烧是死面火烧（这是个很费力气的活，现在的火烧大都是“有其表，而无其质”，只有样子。特怀念小时的火烧，那才是真正的大火烧。），揉好面后，拉成长条，涂上油，再合上两折，放到平底锅里烙，温度不能太高。等火烧基本熟透后，把它放到平底锅下的炉灶中，炉灶是特制的，边上可以放得住火烧。这样，火烧接触更高的温度，却不接触明火。不多久，火烧外面就会有一层酥脆的外皮，咬到嘴里十分得香脆。　选择的驴肉大有讲究，也要看个人爱好。没经验的客人经常是要最纯的肉，而驴肉中最有滋味的是有肥肉的肉，驴肉中极少有肥肉，而肥肉也不象猪肉那样油腻，而是更鲜美、更容易进作料。
　　把刚烙好的火烧取出来，再由顾客指点要哪块肉，上秤秤好，在专门的菜墩上切成薄片。如果顾客要求，还可以放入青辣椒，切到驴肉里。再加入香焖，香焖是用烹制驴肉的汤加驴油和淀粉，调制而成，和驴肉的味道相同，可作料的味道却浓了好多。驴肉火烧好不好吃，关键在香焖而不在肉。然后麻利地划开火烧的一边，把肉、香焖塞到火烧里边。一个香喷喷的驴肉火烧便大功告成。
　　驴肉火烧一定要趁热吃，因为驴肉本身是冷的，靠的是火烧和热汤的温度来加温，如果驴肉冷了话，味道就不那么鲜美了。把酥脆的火烧咬到嘴里，里边渗出的是鲜美的汤汁和驴肉的香气。放到嘴里咀嚼，驴肉的鲜嫩、火烧的香脆，加上那恰倒好处的青辣椒的一点点辣味。人间美味也就不过于此了。

　　河间市地处广阔的华北平原中部。古代曾为河间国，汉代封河间王，是为诸候，后又设府，地处京南交通要道，明代以后，为通往南方各地的“御路”，相传道路的宽度为“十八弓”。成为南北通衢大路，俗称京南第一府。因此，南北风味的各种饮食文化均在这里有所发展，尤其是清末时期，宫内太监，多出于河间一带，清朝末落，宫中烹饪高手御膳房太监回到家乡，流于民间，靠手艺吃饭。因此有话流传说：“要吃饭，河间转”。
自从最后两只龙在夏朝被人吃了一条、死了一条以后，就只有屠龙术流传下来了，而驴则在千百年间，繁衍生息，让人吃也吃不完。堪称第一人间至味。驴肉的美味，古人早已受用。宋朝学士宋祁路过洛阳，在友人处盘桓数日，诗酒唱和之余，大食驴肉，最后竟吃红了眼，竟将代步的驴也杀来食之。

据有河间独特风味的“大火烧夹驴肉”。具有悠久的历史，最早的传说是：唐太宗李世民登基前来到河间，一书生“杀驴煮秫”招待李世民，他吃后连说：好吃好吃；清代乾隆下江南，从河间路过，错过住处在民间吃饭，主人只好把剩饼拿来夹上驴肉放在大锅里煲热，乾隆吃后连连称赞美味可口。经过数代流传才形成这样一种形状（还有一种是圆形的）和风味。河间有句俗语叫：“常赶集还怕看不见卖大火烧的”，这也就是说大火烧在老百姓心目中的地位，和大家对这种食品的喜爱。
新中国成立后，因保护耕畜，驴不能随便杀了，只好掺上猪肉。又独创出用驴油与淀粉加上各种药材熬制成的焖子，文革时期，又因割资本主义尾巴。河间这一独特的饮食文化，就全部停了下来。
改革开放以后，各村镇尤其是河间米各庄一带的经济比较开放。火烧驴肉就又活跃了起来，新一代的面点师，集老一代的经验把“大火烧夹驴肉”这一传统食品发扬光大，很快的推向了长江以北各地，并且深得各地美食家的好评。

　　　　　　　　 渤海驴　　　　　　　　　　　　太行驴

　　河北地区的驴有两种，一种是沿海一带的渤海驴，一种是山区和平原的太行驴。保定的驴一般都是太行驴，而另外一种驴肉火烧——河间的驴肉火烧则是渤海驴。